Как сделать живую изгородь из хвойных?

Из чего сделать изгородь?

Живые изгороди у нас получаются из можжевельника, из ели. Причем, ель можно использовать как обыкновенную, так и, например, сербскую. Чаще у нас используют ель обыкновенную, потому что она дешевле всего, быстро растет и относительно нетребовательна в уходе.

Многие делают ошибку во время посадки, когда покупают, например, не очень крупные экземпляры и хочется сделать сразу идеальный плотный забор. Это вот ошибка, потому что корневая система у нас разрастается, крона разрастается и, чтобы в будущем вам было проще ухаживать, лучше потерпеть буквально один-два сезона, но посадить деревья с запасом.

Если взять самые распространенные размеры готовых живых элементов изгороди из ели, можжевельника, туи, то таким оптимальным расстоянием между центрами стволов будет примерно 80 сантиметров. Да, в первом сезоне это будет такое конкретное окошко между деревьями, но через пару сезонов у вас сомкнется крона и будет возможность ее обслуживать удобно.

Также можно взять обыкновенную елку, самую дешевую, не стриженую, ель прекрасно формуется, и создать себе бюджетные варианты живой изгороди, которая в будущем будет казаться, через 5−6 лет, будто идеальная, с Германии привезенная, живая изгородь.

Причем, для живой изгороди, если рассматривать тую брабант или тую смарагд, лучше брать брабант, потому что смарагд имеет изначально конусовидную форму. Они хорошо растут вверх и достаточно медленно распушаются в бок. Поэтому, они больше подходят для таких вещей, как конусы и спирали, всевозможные из них композиции. Многие сажают из смарагда, но лучше получаются изгороди из брабанта. Плюс, у них меньше, в нашем Московском регионе, такого понятия, как туя по весне сгорела. Брабанты гораздо более устойчивые, если их специально не мучить, не перекармливать.

Важно посадить живую изгородь не вплотную к забору. Потому что это самая частая ошибка. Мало того, что сажается впритык друг другу, потому что человеку хочется сразу идеально густую изгородь, так еще и сажается впритык забора, особенно, если это забор деревянный или металлический, с той стороны потом не будет возможности обслуживать. Все это дело разрастается, начинает сохнуть, болеть. Вам кажется, что вы удобрения проливаете, обрабатывайте, но с той стороны подойти нет возможности.

Поэтому, какой бы размер посаженного растения не был, все равно надо от забора отступать. Опять же, я возьму двухметровые растения — тую или ели. Нужно, чтобы от центра ствола до забора, было хотя бы полметра, потому что многие не оставляют.

Если вы купили такие здоровенные туи — 5−6 метров, причем, готовые, уже стриженые элементы, можно сразу поставить и у вас будет идеальная огромная живая изгородь. Это уже немного другой уровень ценовой, когда один элемент может достигать стоимости 100 000 рублей. Мы сейчас возьмем именно средние, полутора-двухметровые туи.

[00:04:59,00] Зачем ухаживать даже за взрослой изгородью?

У меня сейчас появилась возможность показать огромную живую изгородь, на примере которой была сделана такая небольшая ошибка, так не совсем правильно делать. Когда спрашивают, какой высоты может стать живая изгородь из туи, которую посадили, например, 15 лет назад. Они были такие маленькие, такие хорошенькие.

Когда сажают живые изгороди, некоторые делают ошибку со словами: «Вот там у соседа такая живая изгородь шикарная, он с ней ничего не делает, она такая маленькая, такая хорошенькая, такая аккуратненькая».

Несколько было садов на стрижке, когда мы приезжали, у человека на участке ничего не растёт, он сидит как в крепости из этих самых туй, потому что была посажена туя брабант лет 15−20 назад. Они достигли высоты в 6−8 и даже выше метров, но, обычно, там до девяти метров, выше я пока не стриг. Люди были уверены, что она выше расти не будет, что за этим ухаживать не надо.

Как правило, с темной стороны, с менее солнечной, туя становится желтой, сохнет и становится редкой до такой степени, что через нее все видно. Она захватывает под себя все кусты, забор, все фонарные столбы, поэтому прежде чем решаться на посадку, на создание живой изгороди у себя в саду, большом или маленьком, обязательно учтите, что все это дело разрастается.

Если за этим всем делом ухаживать, это можно держать в достаточно компактных размерах и держать прирост на уровне буквально 3 — 5 сантиметров в год, несмотря на то, что основной ствол дерева может быть в обхвате уже все 20−25 и более сантиметров.

Самая, как я сказал, большая живая изгородь, которую мы стригли, была порядка девяти метров и человек с ней ничего не делал 10 лет, иногда подравнивания и все. В итоге, она получилась неравномерной, верхушки были с разницей по высоте больше чем в метра полтора. Это просто смотрелось как такой частокол. Очень важно для любой живой изгороди, будь то туя, ель или можжевельник, хотя бы раз в год ее либо продувать, либо прочищать вручную, если есть такая возможность.

Я уже сказал, что не надо сразу стараться отгородиться от соседа или от дороги, поставить растение в единую линию. Лучше всего прокопать траншею. Опять же, по посадке, лучше сажать не отдельно каждую тую в отдельную яму, а прокопать единую траншею.

[00:10:14,00] Какой глубины выкопать яму?

Касаемо глубины ям, буквально вчера мне в личные сообщения поступил вопрос, что закупили специально плодородный грунт для живой изгороди, а у меня сплошная глина, и человек не знает, как правильно это дело посадить.

Туи достаточно живучие, как и ели, растения. У них корневая система прямо глубоко не уходит. Наверняка, видели, когда в лесу вырывают даже очень взрослую ель, там 12-метровую, у нее корневая система в основном поверхностная.

Поэтому, не надо под туи и ели копать траншею глубиной в метр, потому что можно попасть на то, что вы засыпали это свежим, плодородным грунтом, он не плотный, как бы вы его не трамбовали, вы поставили туда ком и через сезон можно видеть, что дерево ушло, просто провалилось туда или завалилось.

Поэтому, копаем траншею не глубже при посадке, что для туи, что для можжевельников, что для ели. Чуть глубже, чем ком. Например, если ком в глубину по высоте там 30−40 сантиметров, то траншею делаем под него сантиметров 40−50, глубже не надо.

[00:11:35,00] Какая почва подойдет для живой изгороди?

Касаемо грунта, если у вас почва глина, но там не присутствует никакого строительного мусора, если вода не стоит, если у вас подтопления весной нет, достаточно, его немного разрыхлить. Например, купить универсальный грунт, для хвойных, хотя, по факту, это торф, продающийся в мешках очищенный, с удобрениями, с песком. Замешать одну треть этого нового грунта, можно даже одну четверть. Чуть-чуть разрыхлить существующий ваш грунт, если у вас такой твердый, каменистый или глинистый грунт.

Если у вас песчаная почва, я сажал на песчаную почву новые живые изгороди из ели, причем, готовые уже блоки живой изгороди, мы не заменяли грунт, это очень затратно. Для дерева большого выигрыша не будет.

Мы верхний слой травы, который срезали, так называемый плодородный слой, мы его перемешали с выкопанным из траншеи грунтом. Все это на дно ямы и уже в перемешку с выкопанным грунтом потом засыпали ели, они прекрасно растут, минимум тратится дополнительного грунта и минимум грязи при посадке.

Какое расстояние нужно сделать между деревьями?

По поводу посадки, что ели, что туи, если блоки в районе двух с небольшим метров или деревья в районе 2−2,5 метров, оптимально — это 80 сантиметров между центрами растений.

Нужно ли накрывать хвойные зимой? Почему они горят?

По поводу ухода, многие накрывают туи зимой и мы тоже, порой, накрываем для подстраховки, особенно, если это смарагды. Это делается не потому, что они «горят», это такое в кавычках слово. Это делается из-за того что, например, если вы привезли импортные растения ослабленные из-за границы и сажаете их в условиях Подмосковья, это как подстраховка, чтобы притенение сделать.

Притенение, потому что весной грунт еще может быть заморожен, корневая не работает, деревья у нас тёмные, прекрасно нагреваются солнцем, они вот именно не «горят», а высыхают из-за большой потери влаги при неработающей корневой. Поэтому, имеет смысл молодые посадки в первый сезон, особенно, смарагды притенять. Иногда имеет смысл притенять и можжевельники.

При этом, если во время посадки осенней туи, ели или же можжевельников, сделать вовремя подкормку фосфорно-калийными удобрениями, без применения азота, это к вопросу, почему не надо супер плодородный грунт использовать, не так много надо азота.

Когда мы сажаем в чистый торф или тем более, когда привозят грунт от каких-то тепличных комбинатов, в котором присутствует навоз, это вот как раз может привести к резкому пожелтению ваших живых изгородей весной. Причем, они не сгорели даже, а просто их перекормили азотом. Поэтому, основное — это не перекармливать наши хвойные, им не так много требуется азота.

Вот посадили мы наши туи, например, ранней весной. Основное: да, можно использовать корни-стимуляторы, при этом не отменяется обычный полив. Не надо сразу пытаться во время посадки, вот мы их только закопали землей и сразу заливаем корневином, цирконом. Сначала, дайте им просто воды, потому что пока корневая своя собственная от обычной воды не проснется, она все эти стимуляторы может просто не принять.

Как подкармливать хвойные?

По поводу подкормок, были варианты у клиентов, когда они приходили в садовый центр, брали от разных производителей 3−4 разных удобрения, потому что им казалось, что это все разные. На всех было написано слово «хвойные» и они даже не вчитывались в состав. Как правило, хвойные удобрения — это те, в которых азота просто минимум, там идет речь буквально о 3−5 процентах азота, на процентном соотношении.

Если вы берете какое-то удобрение для хвойных, читайте состав, не надо выбирать их несколько. Из самых основных, которые можно иметь у себя в зеленой аптечке — буйский завод выпускает прекрасные удобрения наши русские. Если у вас побурела, пожелтела хвоя на ваших хвойных, можно использовать универсальный акварин водорастворимый. Он называется хвойный, в реальности, — это у нас акварин № 3, потому что там всего лишь 3% азота.

Подкормок основных, что для туи, что для можжевельника, что для елок нужно по 2−3 за весь сезон. Первая подкормка — это, в Московском регионе, начало мая, как раз самый период бурного роста. Можно пролить хвойными удобрениями или подкормить, можно использовать универсальное удобрение, опять же с небольшим содержанием азота.

Например, я уже много лет использую жидкие концентраты. Я практически не использую удобрения в сухих гранулах, потому что, в основном, в садах нет возможности вокруг дерева сделать огромный приствольный круг. Все сухие удобрения у нас вносятся по принципу — мы чуть-чуть добавили и прорыхлили тяпочкой и граблями.

Если у нас приствольный круг небольшой, там нет возможности все это перекопать, поэтому я использую концентраты. Тот же самый акварин, ту же самую зеленой иглу. Прекрасно, хотя он и не является препаратом для удобрения хвойных, использую цитовит. Многие используют циркон, но не используют цитовит. Можно, если у вас ослабленные туи, использовать не только корневые подкормки, но и листовые. Замешиваем железосодержащие удобрения, такие как феровит, тот же стимулятор роста циркон — этим можно опрыскивать.

Главное — всегда знать меру! Вы подкормили в мае, например, сделали стрижку, подкормили в июне. Все, азотные подкормки закончены, если у вас нет цели выгнать какую-то бешеную высоту за один сезон. С августа у нас идут без азотные подкормки.

У новичков бывает ошибка, когда они купили какое-то одно универсальное одобрение, на которой написано: «на хвойные», и льют его май, июнь, июль, август, да еще и добавляют сентябрь, а в сентябре, в октябре хвойным вообще азот не нужен. Если вот такие минимальные подкормки делать, то есть май-июнь — 1−2, а в августе уже начинаются осенние подкормки, то есть фосфорно-калийные, без использования азота. Кстати, осенняя подкормка всех деревьев начинается в августе, а не с октября-ноября, как могут делать по незнанию новички.

Основные все свои туи я проливаю в мае, потом в июне, если я делаю стрижку, а если стрижку не делаю, то я подкормку не вношу, потому что дерево и так прекрасно развивается само, без лишней химии. Уже в августе, если я приезжаю на этот объект, именно в августе, уже числа с 15, я вношу фосфорно-калийные удобрения, опять же, концентрат. Если растение усвоит эти удобрения осенние вовремя, тогда оно успокаивается и лучше выходит в зиму.

[00:21:09,00] Нужно ли проливать хвойные на зиму?

По поводу проливов на зиму хвойных, если у вас участок на песчаных таких почвах, имеет смысл сделать пролив водой в зиму, насытить растение водой. При этом, если у вас глина, если вас какая-то торфянистая почва, не стоит переливать растения.

Не надо делать пролив всего в зиму, потому что можно наоборот спровоцировать на то, что в это сгниет и просто задохнется корневая, поэтому к каждому растению, к каждому саду подходим индивидуально. Не надо проливать все.


[00:22:0,00] Когда лучше стричь хвойные?

По стрижкам, в южных регионах, по моему, можно стричь круглый год, там же у них зимы как таковой нет, про них мы не говорим. В Центральном нашем регионе, когда у нас зимой, все-таки не будем брать нашу последнюю зиму, когда в декабре закончил

обрезку плодовых, а в январе начал обрезку плодовых, если мы такую мягкую зиму не будем иметь ввиду, то первую стрижку мы начинаем не раньше конца апреля. Сейчас самое время начинать стрижки, больше это относится к ели.

Например, если вы формируете из сосны что-то. Туи и можжевельники начинают стричь, примерно, с конца апреля, начала мая, когда у них все состриженное, и в мае начинают закладываться новые почки, начинается новый прирост. Стрижка, она идет по требованию. Некоторым достаточно одного раза подравнять, какую-то сделать форму, если это не фигура типа спиральки идеально четкой, прямой изгороди, тогда достаточно двух стрижек в год.

Есть изгороди, которые я подравниваю раз в месяц, то есть, май, июнь, июль, август и даже в сентябре бывает надо подравнять отдельные кончики, чтобы изгородь казалась просто идеальной.

Практически после каждой стрижки, вот иногда мне пишут: «Алексей, вы как-то очень часто применяете всякую ядовитую химию». Люди же не спрашивают, что же именно я применяю. Недавно был такой комментарий за кадром, человек причем не сказал напрямую, а мне передали: «Он всё без разбора мешает в ведро, это замешивает и этим вот поливает растения, а потом мы удивляемся, как они у него такие зеленые стоят».

Рассказ из прошлого, когда я только начинал работать, это был 2009 год, я не видел в живую туй с золотистым оттенком, я прихожу в сад и говорю клиенту: «У вас туя погибает», а мне клиентка говорит: «Вообще, это сорт такой». Такой вот у меня был прокол. Это был мой первый участок, на котором я работал садовником.

[00:24:42,00] Какие удобрения и стимуляторы можно использовать для хвойных?

По химии, многие говорят, что я слишком много чего-то травлю. Я, порой, лучше не сделаю подкормку растения под корень, но после стрижки замешаю эпин или циркон. К ним отношение у людей разное, люди делятся на два лагеря. Мы против стимуляторов, они растягивают клетки, они высасывают из них жизненные силы, этот процесс не изучен, не надо издеваться над природой, у растения достаточно своих сил, чтобы клетки делились, чтобы корневая нарастала, не надо стимуляторы использовать.

Я не буду с ними спорить. У меня однокурсник работает в известной конторе, они делают опыты на полях, в том числе Тимирязевской академии моей родной. Мне достаточно, я им доверяю, потому что я видел эти поля, я видел их опыты, они работают. Кто как хочет, пусть так и относится.

Кстати, по поводу стрижки, инструмент у нас не может быть идеально стерильным, потому что я не поверю, что человек мотоножницы или ручные ножницы после каждого куста идет и протирает спиртом, а если у вас куст чем-то болеет? Проще, подстриг изгородь или растение какое-то и в конце работы, после того, как мы убрали мусор, продули все, обработать цирконом и добавить туда фунгицид. Не обязательно какой-то очень мощный, используем то, что продается в обычных садовых центрах.

Перебарщивать с этим не надо, туи достаточно устойчивые. Чаще всего, я после стрижки добавляю циркон плюс феровит. Хотя это и химия, она безопасная. Феровит — это подкормка листовая, чтобы быстрее компенсировать то, что мы срезали. Циркон — это на корни, стимулятор роста, антистрессовый такой препарат. Чаще всего, я обрабатываю циркон плюс феровит после стрижки, и каждому отвечать, что это не какая-то ядовитая химия, бесполезно.

Хотя, порой бывает, что привозят те же самые туи с ложнощитовкой, там такие пупырышки, когда раздвиганием ветки, там как маленькие панцири, ложнощитовка. Она крупнее, чем обычная щитовка, которую можно встретить на плодовых. В этом случае, без химии не обойтись, вы каждую пинцетом не снимете. Единственное, что если вы это увидели где-нибудь уже в августе, то в августе особенно уже не поборешься, надо с ней бороться в начале сезона.

Бывает, что достаточно токсичные, а практически нетоксичных не существует пестицидов, приходится в начале сезона обрабатывать. Чаще всего, я не обрабатывают туи никакими пестицидами, кроме как удобрениями. Поэтому, если кто-то за моей работой наблюдает и видит, что я какие-то выкладываю часто картинки с обработками, так чаще всего бывает, если 5 садов в неделю, на которых я появляюсь раз в месяц, то как раз и получается, что, например, 1 обработка в месяц, причем, чаще всего удобрениями.

Заливать химией наши хвойные растения лишний раз не стоит. При этом, если у нас сделана живая изгородь из ели, стволовые вредители, к сожалению, ее очень любят, короед, например. Хотя, короед — это не самая большая проблема для елок, потому что много замечательных насекомых есть, которые кроме него могут ее скушать. У нас все на короеда, пожелтела елка — короед виноват, а он там через два участка обгладывает соседскую сосну.

Для профилактики, если у вас есть риск заражения стволовыми вредителями или теми, которые едят хвою молодую, имеет смысл профилактически в конце апреля обработать живую изгородь из ели препаратами от насекомых. Но заливать это каждый месяц, как любят некоторые соседи, я не рекомендую, потому что любой пестицид кроме того, что убивает вредных насекомых, он убивает и полезных насекомых, ослабляет иммунитет самого растения.

При каждой обработке любым препаратом, я добавляю всегда циркон, потому что он чуть-чуть лучше, это на опытах проводилось. Он лучше позволяет проникать препарату в ткани растения. Опять же, если вы применили тот же самый циркон раз за сезон, эффекта от него не будет. Могут спросить, почему я не использую HB 101, если вы почитаете его состав, точно так же, чтобы он имел какой-то смысл, надо использовать не раз за сезон, а 8−12 раз за сезон.

Я использую практически для всех растений при обработках именно циркон. Циркон я, кстати, добавляю и при подкормках растений. Я замешиваю концентрат удобрения и добавляю туда циркон. Это, обычно, бывает при первой подкормке, когда растение, например, ослабленное вышло из зимы.

[00:31:08,00] Как правильно чистить живую изгородь?

По прочисткам живых изгородей. Как я уже сказал некоторое время назад, вот посмотрите какие у соседа шикарные живые изгороди, вот посадил и забыл. Это самая большая ошибка, чтобы была шикарная живая изгородь из хвойных, что можжевельник, что туя, что ель — это минимум одна санитарная прочистка внутри и снаружи кроны каждый сезон.

Если мы это будем делать каждый сезон, хотя бы продувать садовым пылесосом или просто подходить и шатать вот так вот крону, такое тоже допускается, только без фанатизма, не вырывая растение земли, Это будет лучше, чем мы раз в пять лет приходим и находим внутри туи веревки и проволоку, например, которые оставляют сами клиенты.

Вот брабант и смарагд чаще всего многоствольные, чтобы они не разваливались, многие, у них развалилась и они берут шнурок, которым обычно там торт завязывают или шнурки старые и завязали вплотную. У хвойных растений очень нежная кора. Буквально за один сезон, эта веревка может впиться в кору.

Если у вас развалилась живая изгородь, это конкретно по одному растению, если у вас разваливается туя или можжевельник, не затягивайте его веревками, особенно, синтетическими, особенно, проволокой. Она вопьется за один-два сезона. Продаются эластичные завязки, которые тянутся, они разного диаметра, они могут быть от двух миллиметров и чуть ли не до сантиметра. Вот ими уже стягиваем растение, чтобы не разваливались кроны. Потому что их хватает на 5−6 лет и они не впиваются, потому что они растягиваются равномерно с ростом самого ствола.

Практически на каждый участок, на который я прихожу, первым делом, что мы делаем до стрижки — это мы сначала чистим, потому что клиенты, например, хотят просто подстричь, причем с одной стороны. Вчера был звонок, просили постричь брабант с одной стороны, со стороны забора не надо, там никто не ходит, а то, что там заросли засохшие сгнившие уже и там уже живут птички, мыши зимуют — это мелочь.

Потом клиенты возмущаются, что растения болеют, вроде удобрения льют, обрызгивают, все делают, заходишь, раскрываешь, на тебя падает порой еще и гнездо птичек каких-нибудь. Это в лучшем случае. Поэтому, если у вас уже старая живая изгородь, лучше ее, конечно, не запускать.

Для меня удивительно, обычно, птички — это милота, чем они вредны?

Они не вредны, они поселяются, потому что там густая, не проветриваемая крона внутри, так к ним проблем нет. Если мы чем-то ту же самую елку обработаем от жуков, весной или в сезон, когда есть риск заражения какими-либо вредителями, которые повреждают ели, мы можем убить этих самых птенцов. Поэтому, я говорю, что периодически заглядываем в крону.

Была пара моментов, когда уже гнездо с птичками, я не вспомню какие были птички, мы отдельное дерево накрыли пленкой, обработали всю живую изгородь, подождали пока все это дело проветриться и потом сняли эту пленку.

Очень важно в будущем, не просто воткнули и ушли, иногда подравниваем раз в год, прочищаем крону. Потому что основная красота у нас по внешнему периметру, что у ели, что у можжевельника, что у туи, прочищаем внутри. Да, прежде чем стянуть разваливающиеся несколько стволов можжевельника или туи, прочистить внутренние ветки, которые перехлестом идут, все равно они засохнут.

Этого многие не делают, поэтому на каждый участок, на который приходим, если это старая изгородь, неважно трехметровая она или двухметровая, которые просто иногда поддерживают, по периметру стригут. Раскрываем внутри, прочищаем, прочистка порой занимает больше времени, чем сама стрижка.

[00:36:43,00] Пробовали сделать живую изгородь из пихты сибирской или вообще из пихты сортовой?

Из пихты ни разу не сажал, не стриг. Знаю информацию по ней, что на стрижки она откликается неплохо, но результат будет у вас только через сезон, два, потому что для пихты, в отличие от ели и от туи, стрижка, обрезка, она более травматичная, но я практически не работал с пихтами.

Из тсуги может быть кто-то тоже делает живые изгороди, я из тсуг живые изгороди не стриг. Тсуги я обслуживал, но это были отдельно стоящие деревья.

[00:37:42,00] Туя Фастигиата. Посажена живая изгородь, 80 сантиметров между растениями, посажено в один ряд полукругомю. Как стричь, чтобы получить плотную изгородь? Фастигиата, я так понимаю, что у нее очень компактная крона.

Не важно, какая туя, даже если это у нас смарагд, который изначально по природе растет конусом. Вообще, сортов много и у вас может быть какая угодно туя, принцип стрижки будет один.

Если у нас расстояние между деревьями есть, вот окошко такое большое, если у нас небольшие растения, стрижем только по внешнему периметру, между растениями, вот эту часть, которая должна сомкнуться, мы не трогаем, стрижем только сзади и спереди. Неважно, что она у нас полукругом, да хоть там лабиринт сделан, стрижем только по бокам, это будет стимулировать рост именно на смыкание.


[00:39:26,00] Для маленьких изгородей тот же самый принцип? Был вопрос, что в августе посадили из брабанта живую изгородь, в каких плоскостях стричь, был вопрос?

Сверху, если у вас неравномерная высота, то берем, например, по самой низкой, либо, если вас по высоте не смущает, тогда прищипываем буквально 10 сантиметров у самых больших и, в будущем, ждем, когда их догонят маленькие, которые по высоте их не догоняют. Стрижем именно по бокам, не ту сторону, которая между туями, по внешним краям, и она будет прекрасно в будущем зарастать.


[00:40:16,00] А, если наоборот, на участке очень высокая живая изгородь — 7−9 метров, и есть желание снизить высоту, как поступать? За один раз или в течение нескольких лет, и на какую высоту можно сокращать?


Был у меня такой случай. Два года назад позвали посмотреть туи, значит, 5 или 6 дровяных брабантов, высота метров 7−8, они стали заваливаться на навес для парковки и почему-то клиенту сказали, что такие взрослые брабанты ни в коем случае нельзя стричь.

Теневая сторона туй, около самого навеса, уже была лысая, то есть, это уже не живая изгородь, а какие-то страшные деревья. Мы у них за раз верхушку сняли, в зависимости от дерева, они все были неравномерной высоты, у каких-то метр, у каких-то полтора. То есть, туя была 6−7 метров, мы сняли полтора метра за раз. За лето, они потом по высоте отросли где-то сантиметров на 20−30.

Когда мы приехали в следующем году их стричь, мы делали стрижку, примерно, на майских праздниках, а через год прирост составил 50−60 сантиметров. Причем, уже заросла эта крона, уже не было видно этого мощного среза. Верхушку прямо вот залезли на лестницу и отпиливали ножовкой. По бокам сильно снимать нельзя, потому что основная масса хвои будет именно по внешнему периметру.

Сбоку можно за раз снять сантиметров 15−20. Нам надо именно простимулировать на зарастание, чтобы внутренняя часть проснулась. Очень важно сначала прочистить весь сушняк внутри взрослой туи, потому что, если внутри просто склад сухой хвои, сухих веток, если мы просто сверху срежем, внутренние веточки солнечного света не увидят, даже если там проснутся спящие почки, они засохнут.

[00:42:40,00] У пятиметровой сосны можно ли верхушку обрезать?

Если тую, ель, можжевельник мы обрезаем, и у нас она все равно будет кверху расти, то для сосны — это будет фатально. Если мы обрезаем у сосны старую верхушку или какую-то толстую ветку старше 3−4 лет, в этом месте рост дерева прекращается.

Если вы задумали у сосны срезать верхушку, готовьтесь, что она у вас получится чашеобразной формы и боковые ветки будут продолжать рост, разваливаться, ломаться, а верхушка все, там ничего не проснется на взрослой сосне. Поэтому, очень осторожно приступайте к обрезке именно взрослых сосен сверху.

Если у вас, конечно, нет задачи сделать бонсай, в который ударила молния, и поэтому вы боковые ветки будете растягивать на оттяжках, на бамбуке, уводить их в стороны сдутые ветром, а верхушка будет сломана, как будто в нее ударила молния. Если вы бонсай будете делать, верхушку можно срезать мощную, толстую. Если вам просто мешается, потому что вы не думали 15 лет назад, что она внезапно станет 6−8 метровый, готовьтесь, потому что это будет просто дерево-инвалид.


[00:44:15,00] Из можжевельников, что можете для живых изгородей порекомендовать?

Я по сортам их особенно не различаю. Те, что у нас имеют рост отдельного растущего дерева, все можно использовать для живой изгороди.

[00:44:38,00] Обрезка была проведена живой изгороди в сентябре, когда можно приступать к стрижке весной?


После поздне-осенних обрезок, у туи, можжевельника, обычно стресс. Вы можете заметить, что по весне, если там соседские туи, которые не обрезались, пойдут в рост уже в мае, то после сентябрьской обрезки или тем более октябрьской, если мы сейчас говорим о Московском регионе, у дерева будет очень большой стресс и они в рост могут пойти только в июне, в июле. Это независимо от подкормок.

По мере начала роста, если вы в сентябре уже подровняли, то вам надо дождаться, пока летом вот это дело все станет густым и заросшим, прежде чем новую стрижку делать. По мере роста надо смотреть. Лучше в сентябре не стричь, у меня была стрижка в начале сентября, там туя даника, туя смарагд, туя брабант, но это была не кардинальная обрезка, лучше не делать в сентябре-октябре стрижки в Московском регионе, в Центральном нашем регионе не делать. Они могут на это плохо отреагировать, могут даже пожелтеть потом внизу. Причем, они в апреле будут зелеными, а в мае могут пожелтеть.

Давайте тогда обозначим, для хвойных все-таки весна и первая половина лета будут лучшим вариантом для стрижки?

Лучшим вариантом, причем для елки, для сосны у нас самое оптимальное время стрижки — это середина мая и по начало июля, потому что у елки, у сосны самая обильная закладка новых почек именно с мая по июль.

Это особенно важно, если мы стрижем бонсай. Кстати, лиственница тоже прекрасно подходит под живую изгородь, я что-то ее упустил из виду. Из нее тоже получается очень хорошая густая изгородь, хотя зимой она и облетает. При этом, фактура, вот эта вот запутанность веточек — это все очень красиво.


[00:47:06,00] Если глубоко посажены туи и ели, что с ними сделать?

Туя выдерживает небольшое заглубление корневой шейки, она выдерживает это. Если у туи три ствола и туда падала хвоя лет 10−15, у нее бывает такое, что она воздушные корни даже дает, на высоте полуметра от земли, поэтому туя выдерживает небольшое заглубление, а вот для елки — это фатально. Если она просела и у нее ветки нижние находятся уже в земле. Ее надо обкапывать, ее надо приподнимать. Причем, если у вас ель, которую возможно приподнять, лучше ее именно обкопать и заново посадить, чем обкопать вокруг нее ямку и устроить ей такое корыто, которое будет осенью, зимой, весной просто водосборником, от которого она будет страдать еще больше.

Пересадок очень много делаем. Либо после других каких-то ландшафтных фирм, либо, когда ошибка сделана, например, сначала посадили сад, те же самые туи, ели, потом сделали газон, под него дополнительную планировку. Бывает такое, пересаживали большие и маленькие.

[00:48:44,00] Теперь по отмираниям хвои целый ряд вопросов. Если у ели хвоя стала серой, если у ели коника с одной стороны стола рыжей хвоя, какие реанимирующие мероприятия можно провести?

Для начала, надо, если даже под рукой нет книжки по болезням-вредителям, понять все-таки что у нас. Просто пожелтела, потому что корневая не справилась и дерево пожелтело весной, или у нас это внезапно произошло в середине лета или весной, было все шикарно и тут вдруг пожелтела.

Внезапно ничего не бывает, надо сначала выяснить причину, не бежать за всеми подряд лекарствами и удобрениями, сначала изучить, что это такое. Прямо открываем, если нет книжки, интернет, болезни хвойных растений, болезни ели, и сравниваем, что у нас с нашими ветками, что нам предлагается на картинках. Сейчас это все доступно.

Может быть, это клещ завелся, пилильщик съел или короед уже частично напал. Может быть, это что-то из грибных заболеваний. Надо смотреть, желательно, прямо сфотографировать поврежденную веточку, увеличить и посмотреть, надо причину искать, а не бежать за первыми попавшимися удобрениями, фунгицидами и препаратами от насекомых.

А, есть какой-то проверенный ресурс? Потому что картинок в интернете много, знать бы где достоверную информацию брать?

У меня есть хорошая книжка 92 года, справочник для фермеров. Там без привязки конкретно к сорту, очень хорошо описаны многие заболевания-вредители. Сейчас, прекрасные продаются издания, они стоит недорого, в пределах 700−800 рублей. Прекрасные издания, наши русские, по болезням и вредителям, они универсальны.

Хороший автор — Трэвис «Болезни и вредители роз, хвойных и других декоративных растений», можно заказать практически в любом книжном магазине. Прекрасное издание, где мы просто открываем, листаем, смотрим, что же у нас такое, кто съел, что за грибок. Очень полезны такие книги. Я ее вожу с собой всегда летом, потому что знать наизусть абсолютно всех наших врагов невозможно.

Также, некоторые грибные заболевания могут быть одинаковые как на плодовых, так и на хвойных, поэтому я с собой вожу еще другую книгу, которая тоже справочник, она называется «Болезни и вредители плодовых растений», но ржавчина у нас может быть одна и та же.

Если в саду есть нездоровый можжевельник и есть, например, растущие груши, то большая вероятность, что ржавчина может появиться на груше и, наоборот, с груши перекинуться на можжевельник. Хотя, у меня на даче растут в один ряд три сорта туи, сосна, огромный можжевельник, рядом груши, яблони, вишни и на них ржавчины нет. При этом, многие заболевания переносятся с растения на растение.

Я очень рекомендую всем приобрести эти недорогие книжки, две книги купить и у вас будет такой универсальный справочник с кратким описанием заболеваний с картинками. Это очень важно для новичков, которые не хотят вчитываться, что там, какого размера спора, что это за гриб, какой он там. Открыл картинку, нашел, что это. Основной список по препаратам в этих книжках тоже написан. Несколько устаревший список по препаратам, но проверенный.

[00:54:08,00] Ходят слухи, что-то, что на рынке продается в малых количествах и доступно каждому человеку — это все подделка и надо покупать большими объемами, это правда?

Я общался с ребятами, непосредственно производителями. Эта проблема была в 2014, 2015 и 2016 годах, когда они отказались по сверхнизким ценам продавать огромным сетевым магазинам, типа Ашана, Леруа Мерлен, ОБИ, всем известным маркам. Они отказались продавать за копейки свои препараты в маленьких ампулах, этим воспользовались мошенники, так как формула там не секретная, они в каких-то более кустарных условиях, тот же состав, похожий состав разливают по емкостям. Всегда такая информация была, вроде как ребята справились с этим и с 2017, 2018 подделок нет.

Я рекомендую заказывать напрямую у производителя. Они высылают свою продукцию куда угодно. У них есть пузырьки, например, не обязательно покупать ампулы по одному миллилитру, них есть пузырьки по 50 миллилитров. Эту продукцию вы можете купить, они любой доставкой вам отправят, там не сильно дороже получится, чем в садовых центрах я обычно покупаю литровыми банками.

По весне у меня было такое, что я зашел на склад и сразу взял 12 или 13 литров циркона. У меня к середине лета половины уже не было, потому что были запущенные сады, которые я цирконом отливал просто массово все растения. При каждом внесении удобрений, помимо удобрений я еще проливал все цирконом.

Была такая тема с подделками, как конкретно сейчас обстоит, не знаю. Я не покупаю маленькими ампулами. Бывало так, что продукция, которая лежит у них на складе, у нее даже цвет пакетиков другой. Те, которые продаются в каких-то сетевых, может быть, в маленьких торговых точках, они даже более блеклые, вы знаете, как подделка вина, то есть, упаковка видно, что подделка.

Это касается, кстати, в целом химии. Подделка актары продается, потому что оригинальная актара — препарат от насекомых — он в порошке, на рынках периодически встречается в ампулах, я сам не пользовался, пользовались некоторые коллеги, когда у них не было нормальный актары. Порошок в воде разводишь и он какой-то слизью растекается. Подделок много на рынке, самая выгодная подделка — это в маленькой упаковке.

[00:57:28,00] Для подкормок в вашей аптечке лежит что?

Основное — это акварин № 3 или он называется в рознице акварин хвойный. Это завод Буйский, они выпускают разные удобрения, в том числе многие покупают универсальный органоминеральный для газона — это тоже они делают.

Поэтому, основное у меня лежит: акварин хвойный, он же акварин № 3, как он называется в маленьких упаковках, я не знаю, акварин № 5, если я делаю одно внесение удобрений, то я его использую. Там много азота, там 18% азота. Буйский опять же, «зеленая игла», там немного другой состав, который именно для того, чтобы побурение у туи, можжевельников, восстанавливать. Циркон, если у меня нет феровита, то я использую при листовых подкормках цитовит, только уменьшаю дозировку.

Это уже такой немаленький список получается, все русские, кстати, получается удобрения. Не надо бежать за немецкими, думая, что они лучше. Читаем состав, сравниваем, сравниваем цену, сравниваем дозировки, наши не сильно проигрывают.

Уже два сезона начал использовать под осень импортное удобрение пекацид. Я его под все растения начал использовать, это фосфорно-калийное, с большим содержанием фосфора. Вообще, оно используется для крупных питомников и, когда коллеги из питомников спросили, зачем я это купил, я ответил, что, как зачем, точно также средняя дозировка там 15−20 грамм на ведро воды, пошел поливать весь сад. Это во всех садах происходит и на дачах тоже пользуюсь. Это список такой большой уже получается.

[00:59:56,00] Получается, в основном, вы используете жидкие удобрения?

Либо это сухой концентрат, который мы растворили в воде, пролили им и обработали, либо это жидкий концентрат, который опять мы растворяем в воде, это все водорастворимые удобрения. Потому что, у них максимально быстрое и лучшее усвоение растениями идет.

[01:00:23,00] Гранулы — это такая предпосадочная история долгосрочная?

Если мы сажаем елки и туи весной, если мы знаем, что мы туда не приедем ближайшие несколько месяцев, можно купить универсальные буйские гранулированные удобрения и согласно рекомендациям перемешать. Там 30−40, может быть, 50 грамм на 100−200 литров земли и вот это дело замешать под корень, это будет такое питание.

Было дело, под туи закладывали осмокот — долгоиграющее удобрение, тоже использую. То есть, вот супер универсального я вам все-таки не назову, под каждый сад во время ухода и посадки подбираю удобрение.

[01:01:14,00] После обработки используете регулятор роста плюс фунгицид?

При обработке, вы имеете в виду. После стрижки, чтобы компенсировать этот стресс, я, чаще всего, добавляю циркон плюс феровит. Если есть риск, что растение болеет, и люди особенно не знают чем, для профилактики можно добавить скор, топаз — это фунгициды от болезней. Если у нас нет уверенности, что мы что-нибудь не занесем или растение в плохом состоянии.

Причем, вот в эти скор и топаз, я также циркон добавляю. Хотя, не понимая, не надо смешивать все подряд. Потому что бывает такое, что в некоторых проверенных случаях, я не буду называть эти смеси, в одной смеси, при обработке, используется до 4−5 препаратов, такое было. Я не буду эти смеси называть, потому что чуть-чуть что-то не так смешается, пожелтеет, скажут, что-то насоветовал и все погибло.

Внимательно изучайте совместимость препаратов при выборе. Например, на сайте производителя циркона сказано, не смешивать циркон с эпином. Некоторые думают, что могут обмануть систему. Вроде, циркон — это у нас на корни стимулятор, эпин — стимулятор для прироста массы надземной. Смешают их, ими поливают и опрыскивают.

Если производитель говорит не смешивать, не смешивайте, не надо экспериментировать. Потому что у кого-то 1−2 раза прокатило и вроде все хорошо, но 1−2 раза — это не система.

[01:03:19,00] Про чистку хвои, с какого возраста нужно чистить, если буреет внутри, это всегда нормальная история?

Это нормально, потому что там солнышка нет. Она там всегда сохнет, что у елки, что у сосны, что у туи.

[01:03:34,00] Если оголяются нижние ветки, как можно помочь? Хочется, чтобы сверху донизу было густо.

Так не бывает, только если вы изначально, с момента покупки, купили идеально густую елочку, тую или можжевельник, и с малого возраста мы ее держим и стрижем.

Даже если у вас изгородь прямая, стрижем ее немного конусом, то есть, не прямую, у нас крона всегда раньше отрастает и затеняет низ, а немного под наклоном, с обеих сторон, даже если изгородь изначально прямая. Это поможет избежать в будущем оголения нижней части, когда мы немного под наклоном стрижем.

[01:04:25,00] Про елочку, у которой бочок подопрел, если отметаем вредители и болезни, как помочь?

Если на ней есть хотя бы одна живая почка, заложилась с прошлого года или у нас просыпается хотя бы одна спящая почка в течение сезона, есть возможность восстановить. Опять же, если на дворе не сентябрь месяц, а начало сезона, то в мае можно сделать внесение удобрений для профилактики любым системным фунгицидом от болезней тот же самый там скор или топаз можно применить.

Если это грибные заболевания, я не буду вдаваться в то, что есть более ядовитые препараты от болезней. Как можно отмести полностью, что у нас никто ничего не съел, ничем не заразил. Если у нас какое-то кривое дерево, то подстригите его. Сейчас уже можно начинать стричь ель. Кстати, елку можно стричь практически круглый год. Поэтому, елка, в этом смысле, универсальна.


[01:05:45,00] Как ель поддерживать в том состоянии, чтобы она выглядела аккуратной и не переросла? Регулярная стрижка?

Только стрижка, другого варианта нет, только стрижем. Либо секатором, либо ножницами, либо мото-ножницами, но очень острыми. Я рекомендуем механическими ножницами стричь ель, потому что электроножницы заедают. Очень много смолы и они рвут хвою, поэтому, в основном, секатор и ножницы механические.

[01:06:38,00] Если мы стрижем сосну, то какие правила?

Лучше, это сделать не раньше мая. если мы закладываем бонсай, то можно уже сейчас начинать. Вот мы купили красивый пушистый бонсай с шапочками, пока не начнут просыпаться почки, приросты, стрижку начинать бесполезно. Что сейчас можно сделать с сосной?

Сейчас можно начать с санитарной обрезки. Берем кропотливо каждую шапочку, отдельно раздвигаем веточки, каждую сухую веточку выстригаем. К моменту стрижки, когда придет уже время, с середины мая по июль, примерно, уже у вас будет чистая крона, когда вы будете свечки прищипывать, обрезать секатором или стричь ножницами механическими.

Не используйте, ни в коем случае, для стрижки сосен электро и бензоножницы. Они зажевывают хвою, это очень страшное будет зрелище. Оно потом будет долго заживать. Эти срезы желтые видны будут.

[01:08:03,00] Обработку по листу чем проводите и как относитесь к удобрению осмокот?

Про осмокот, я уже сказал, что иногда его закладываю при посадке, их там много разновидностей, в плане, сколько месяцев они растворяются. Есть осмокот, который за месяц полностью растворяется, есть, который действует до года. Относительно универсальных нет, надо подбирать по процентному соотношению, чего вы хотите добиться.

Не надо брать осмокот с большим содержанием азота и сыпать его под наши хвойники. Надо понимать, что это будет постепенно растворяться и давать азот, который елке и туе в сентябре не нужен. Работать осмокот начинает с температуры градусов так с +3−5. То есть, туя и ель будут от осмокота получать питание даже в теплые какие-то зимние месяцы, что нам не нужно. Поэтому, при посадке новых растений осмокот я использую, но не всегда.

Это прекрасное удобрение. Кстати, как его используют, например, приехало растение в садовый центр, надо поставить в большой горшок или в ящик, вот туда замешивают с новым грунтом осмокот и пока растение стоит на площадке, осмокот его питает. В саду это сделать очень тяжело, потому что вам надо, чтобы у вас был большой приствольный круг, этот осмокот рассыпать и хорошо разрыхлить. Чтобы он именно был под землёй, а не на поверхности.

[01:09:51,00] После стрижки лучше поливать или опрыскивать? Лучше проводить какую обработку поливом или опрыскиванием?

Под обработкой вы что подразумеваете? Если очень засушливо, например, на улице стоит жара, там +30 градусов, мы подстригли тую или елку, чаще всего, будет полезнее просто пролить водой, потому что и так большая была потеря влаги, а тут мы еще и отрезали часть кроны. Поэтому, полив обычной водой порой лучше даже будет, чем удобрением, после обрезки.

Если давно не подкармливали или там ни разу, сначала проливаем водой, смачиваем почву, а уже потом разводим концентраты и проливаем. Потому что в сухую землю это удобрение может и не дойти куда надо, до всех корешков. Поэтому, сначала поливаем просто водой, потом удобряем. Если это жаркий солнечный день, по кроне не опрыскиваем, потому что можно создать тот самый эффект линзы, когда эти капельки воды на хвои будут работать, как лупа, и мы сожжем растение.

Стригите, когда хотите, а обработка только утром. В идеале, это пасмурный день, без дождя, без прямых солнечных лучей. То есть, условия, которые не получаются во время работы. Поэтому, обработки получаются, как правило, после окончания всех обрезок и стрижек, в конце рабочего дня.

Здорово, спасибо вам большое!